Европа

Париж — проводить время, ничем не занимаясь…

14 февраля 2013   Автор: Анастасия Селина Перейти к статьям автора

Париж — единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем по существу не занимаясь. (Э. М. Ремарк, «Триумфальная арка»)

Именно Ремарк и Хемингуэй, два моих любимых писателя, стали идейными вдохновителями поездки в Париж. Им я и обязана тем, что город предстал передо мной сразу в двух обличиях: современном и том самом, в котором жили герои их произведений. Поэтому я постараюсь донести и до вас дух старого Парижа, так умело спрятавшийся за паутиной современности.

Триумфальная арка (Arc de Triomphe)

…она словно подпирала унылое небо и защищала собой сиротливое бледное пламя на могиле Неизвестного солдата, похожей на последнюю могилу человечества, затерянную в ночи и одиночестве. (Э. М. Ремарк)

Как и герои «Триумфальной арки», мы каждый день пересекали площадь Шарля де Голля, поэтому для нас данная достопримечательность стала самой посещаемой. От Триумфальной арки словно лучи от звезды во все стороны расходятся улицы и бульвары, по которым можно добраться до любой достопримечательности Парижа.

Многие люди, в попытке сделать лучший кадр арки, выбегают прямо на дорогу. Я вам категорически не советую этого делать, так как траффик настолько плотный, что «собьют и не заметят». При мне двое нерадивых японцев чудом избежали подобного «рандеву» с автобусом.

Триумфальная арка, Париж. Самый лучший кадр можно сделать исключительно с проезжей части.

Есть возможность подняться на самый верх арки, но вид оттуда вас особо не впечатлит.

По вечерам можно застать развод караула под аркой. Ничем особенным это действо не выделяется, но вечерний Париж, подсветка арки и Елисейских полей придают какой-то истинно французский шарм всему процессу.

Триумфальная арка, Париж

На заметку: если вам необходимо пересечь площадь Шарля де Голля, то лучше это сделать по подземному переходу, ведущему к Триумфальной арке. Светофоры настроены таким образом, что зажигают зеленый одновременно, поэтому вам придется ждать по несколько минут на каждом.

Эйфелева башня (Tour Eiffel)

Какое же путешествие в Париж без подъема на Эйфелеву башню? Так обожаемая туристами и ненавидимая парижанами, башня давно стала визитной карточки города.

Когда мы рассказывали нашему парижскому другу про подъем на башню, он первым делом поинтересовался, сколько часов мы провели в очереди. Оказывается, среднее время на подъем составляет три часа! Нам повезло: увидев две большие очереди, мы быстро сориентировались и прождали всего 20 минут, что по меркам башни — ничто.

Дело в том, что есть два способа подъема наверх: на лифте с первого до третьего этажа или же сначала пешком до второго, а после на лифте на третий. Первый вариант наиболее популярен, особенно у автобусных туристов и особенно в непогожий день. Но при этом очередь на лифт — гигантская. Мой совет: смело поднимайтесь по ступенькам даже в плохую погоду. Вы скорее замерзнете в очереди на подъем, чем шагая наверх. Кроме того, второй вариант немного дешевле: 10,5 € против 14 €.

Конструкция Эйфелевой башни, вид изнутри

Сверху открывается потрясающий вид на весь город: Булонский лес, церковь Сакре-Кëр, Нотр-Дам де Пари, Сена и даже район Ла Дефанс. Идеальное место для планирования дальнейших прогулок. На третьем этаже располагается комнатка создателя и его восковая фигура.

Ги де Мопассан и творение Эйфеля

Самый известный исторический анекдот об Эйфелевой башне касается отнюдь не истории ее создания, а… нелюбви к ней самих парижан. Да-да, после Всемирной выставки все в столице Франции только и говорили, что о «железном чудовище», испортившем лик прекрасного Парижа. Больше всех детище Гюстава Эйфеля ругал знаменитый французский писатель Ги де Мопассан, ставший от этого еще более известным. Каково же было удивление столичной богемы, когда Мопассана стали раз за разом видеть в ресторане, расположенном на Эйфелевой башне. В ответ на недоуменные вопросы писатель произнес ставшую афоризмом фразу: «Это единственное место, где я ее не вижу».

Интересный факт: издалека создается впечатление, что башня имеет стальной, порой даже переходящий в иссиня-черный цвет. На самом же деле она выкрашена в неприятно-коричневый, который иначе как цветом детской неожиданности не назовешь.

Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris)

Своей популярности собор в первую очередь обязан Виктору Гюго. Как говорят сами парижане, если бы не он, то быть бы собору «одним из», а вовсе не самым-самым. Экстерьер Нотр-Дам де Пари по моим личным впечатлениям все же не дотягивает до Сакре-Кëр, а по внутреннему убранству уступает Сент-Шапелю. Но на вкус и цвет… Вход внутрь бесплатный.

Нотр-Дам де Пари

На заметку: Собор парижской Богоматери в 2013 году отмечает 850 лет. Уже сейчас идут активные приготовления к юбилею: запланировано много концертов, снаружи строят помосты для зрителей, а внутри проходит реставрация. Поспешите попасть на торжества, они обещают быть пышными и очень интересными!

Собор парижской Богоматери

Сакре-Кëр (Sacré-Coeur)

Именно это огромное белое здание на горе является главным собором Парижа. По сравнению с более распиаренным Нотр-Дам де Пари — это небо и земля, как в прямом, так и в переносном смысле. Сакре-Кëр находится на горе, словно возвышаясь над всей суматохой города. Хоть по возрасту ему и далеко до собора парижской Богоматери, но по размерам он превосходит его в разы. А белый цвет стен в лучах солнца просто завораживает.

Церковь Сакре-Кëр, Париж

Подняться наверх можно на фуникулере, но мой вам совет — пройдитесь до него пешком по узким улочкам Монмартра, чтобы прочувствовать атмосферу квартала, который окружает белокаменного великана. Сверху открывается отличная панорама, которая может поспорить даже с видом с Эйфелевой башни. Вход внутрь бесплатный, но на каждом шагу внутри вас ждет табличка с просьбой совершить добровольное пожертвование.

По личным впечатлениям это второй в Европе по красоте и масштабности собор, который мы видели, после миланского Дуомо.

Район Монмартр (Montmartre)

Если раньше Монмартр был синонимом творчества и даже богемы, то сейчас это, скорее, символ «туристизации» всего города. От желающих нарисовать ваш портрет нет отбоя. Порой вас просто хватают за руку и пытаются чуть не силой усадить с обратной стороны мольберта. Как мы позже выяснили, большинство таких агрессивных художников (от слова «худо») — это выходцы с постсоветского пространства. «Минимум творчества, максимум ширпотреба» — вот девиз современного Монмартра. Порой доходит до смешного: по дороге к Сакре-Кёр мы заметили, как один художник перерисовывал открытки из арабского магазинчика. На обратном пути он уже выдавал двум испанкам получившийся «шедевр» за собственную работу по цене 80 €.

Парижский район Монмартр

Если вы все же хотите увидеть порцию современного парижского искусства, то сверните с многолюдных улиц и поищите проявление творчества на стенах и даже крышах домов.

Но даже несмотря на все минусы, все же сходите на Монмартр — посмотреть и постараться представить, как здесь было много лет назад.

Продолжение следует…

Автор: Анастасия Селина Перейти к статьям автора

Чтобы оставлять комментарии пользователь должен быть авторизован  
Ни одного комментария не было добавлено